Zapatos Chanel, pero sin salario: cómo una mujer expuso el escándalo de la industria de la moda francesa

Industria de la moda

Un nuevo libro de la académica Giulia Mensitieri, que pone al descubierto las condiciones de trabajo de estilistas y jóvenes diseñadores, ha suscitado polémica. ¿Llevará a mejorar las condiciones de las personas obligadas a trabajar por vales para ropa en lugar de dinero en efectivo?

Pasarela
Giulia Mensitieri: “Cuando pensamos en la explotación, pensamos en talleres de explotación o en el acoso sexual. Pero estaba mirando el lado equivocado.

Giulia Mensitieri tiene poco o ningún interés personal en la ropa. Es probable que haya sido una sorpresa para la industria de la moda francesa que -con un libro titulado The Most Beautiful Job in the World (El trabajo más bello del mundo)- haya abierto su profesión secreta de una manera dramática y pública. En Francia, las conclusiones del libro -que la moda, la segunda industria más importante del país, explota a la mayoría de los creativos que trabajan en ella- fueron rápidamente recogidas por los medios de comunicación cuando se publicó a principios de este año. Los titulares resultantes incluyeron: “El mundo despiadado de la moda”; “El lado sucio de la moda”; y “Una industria extremadamente rica basada en el trabajo no remunerado”.

La realidad de la moda fue ilustrada por la introducción casual de Mensitieri, hace ocho años, a su tema. Conoció a “Mia”, una exitosa estilista italiana que se había mudado a París: “Llevaba zapatos de Chanel y un bolso de Prada, y fue llevada en avión por todo el mundo en clase business. Nunca me hubiera imaginado que ella estaba en la situación en la que estaba.” Mia no podía permitirse el lujo de alquilar una habitación, así que se quedaba en la casa de una amiga detrás de un biombo en la cocina. “A veces no tenía dinero para su de teléfono. Estaba comiendo McDonald’s todos los días. Nunca supo cuándo le pagarían por un trabajo y cuánto le pagarían. Por ejemplo, por una semana de trabajo, una gran marca de lujo le dio un vale de 5.000 euros para gastar en su tienda”. Es cierto que Mia podría haberla vendido (y, entre los trabajadores de la moda más duros, hay un mercado muy activo de reventa de artículos de lujo). Pero Mensitieri señala que trabajar en la moda significa ser visto en un uniforme constantemente actualizado de ropa y accesorios hermosos y caros – pagados con vales como el que Mia recibió en lugar de un salario. “Esta situación no es nada excepcional. Mia es sólo un paradigma de lo que está pasando”.

El libro es muy animado desde el principio. El análisis y los estudios de Mensitieri dan una imagen bastante abrumadora de su tema. Una de las The Most Beautiful Job in the Worldentrevistadas, ex periodista de moda de una revista brillante, describe cómo un día fue abandonada por su grupo de amigos y colegas. De repente dejaron de atender sus llamadas o responder a sus correos electrónicos. No había ninguna explicación. “Esta es la violencia de la que todos me hablaron”, dice Mensitieri. “Una vez que estás fuera, estás fuera.” Puede haber un trauma asociado a tal eyección repentina. “Todas tus relaciones sociales que están en ese mundo. Se han ido.” De ser excepcional, ahora has transgredido de alguna manera innombrable. O, simplemente, ya no eres lo suficientemente especial. “Encontrar trabajo en un nuevo sector puede ser difícil porque la gente ‘normal’ se comporta de forma tan diferente a lo que uno está acostumbrado”.

Mensitieri, ex alumno de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, una de las grandes escuelas de élite de Francia, está en Londres para hablar de su libro, aunque todavía no ha sido traducido al español. “Me asusté un poco cuando salió,” dice, “porque es una renuncia bastante fuerte, aunque esa no era mi meta. Soy antropólogo, no periodista”. La afirmación más destacada del libro es que “cuando pensamos en la explotación de la moda pensamos en las tiendas, de sudor en el extranjero o en el acoso sexual a las modelos. Pero eso no es lo que me interesaba. Estaba mirando el lado creativo: estilistas, maquilladores, jóvenes diseñadores, internos, asistentes. Lo que realmente quiero dejar claro es que la explotación existe en el corazón mismo del poderoso centro simbólico y económico de las maisons de couture; las grandes marcas de lujo. Pero es una forma diferente de explotación”. En algunos casos, también apenas legal.

Los críticos del libro se quejan de que Mensitieri sólo entrevistó a 50 personas para su análisis, todos ellos extraoficialmente. No hay estadísticas. Algunos tomaron la visión general de Karl Lagerfeld: “La moda es una injusticia total. Es como eso. Y eso es todo.” “Pero nadie,” dice el autor, “ha dicho que lo que he escrito no es cierto.”

A las grandes marcas generalmente no les gusta la idea de una intromisión externa objetiva, pero parece que a las personas que trabajan para ellas sí les gusta. Han escrito a Mensitieri para decirle que nunca se habían considerado explotados antes de leer su libro, envueltos en la brillante promesa de la industria. “Dicen que, ahora que han leído el libro… comenzaron a ver el panorama general y pequeños fragmentos de sus propias experiencias”, dice el autor. “Y una vez que entienden el panorama general, no pueden ver la moda y su trabajo en la moda o a sí mismos de la misma manera.”

Jean Paul Gaultier, el único diseñador conocido que ha comentado el libro hasta ahora, lo descartó, diciendo que la moda era como cualquier otra industria, que “[la moda] es como una familia”. Las ventas de los libros de Mensitieri sugieren que el público en general no comparte del todo las opiniones de Gaultier. Cuando ID France publicó una entrevista con Mensitieri, era su artículo más leído. Tal vez de manera reveladora, los periodistas que han escrito sobre el libro para revistas de moda comerciales han perdido sus artículos en el último minuto.

Nos encontramos en un café londinense donde, según había leído, el personal es elegido por su aspecto y su atractivo sexual. Es un ejemplo del tipo de estatus social que la moda es tan buena en conferir a los que trabajan en ella – a cambio, descubrió Mensitieri, por no pagarles lo suficiente, o por no pagarles nada. O pagarles de una manera enrevesada e impredecible que no se puede convertir fácilmente en dinero en efectivo: un bono de 1.000 euros por una boutique de diseño, vuelos de primera clase a las pasarelas de moda o alojamiento en hoteles de lujo.

“El mensaje es que no hay que pagarle porque tiene suerte de estar allí. Trabajar en la moda es hiper-socialmente validante, incluso si no te pagan. Ese es un punto importante para mí. La moda se presenta como algo excepcional, un mundo fuera de lo común”, dice. “Hay una especie de confusa negación de las normas de las condiciones laborales. El sueño que la moda francesa, especialmente, proyecta es el de una vida de lujo sin esfuerzo – hechos cotidianos mundanos como trabajar para ganarse la vida, o incluso el dinero, son considerados vulgares, tabúes e incluso temas sucios.

Si la película Zoolander resume las ideas del público en general sobre la moda en otros países, "En Francia, decir'trabajo en moda' es algo extremadamente importante".
Si la película Zoolander resume las ideas del público en general sobre la moda en otros países, “En Francia, decir’trabajo en moda’ es algo extremadamente importante”.

“Pero ¿es realmente posible que la segunda industria más rentable de Francia, después del automóvil y antes del armamento -una industria de 15.000 millones de euros-, pueda ser una excepción en el capitalismo? Para mí, la moda es el centro mismo del capitalismo contemporáneo -mantiene las viejas formas de explotación; las fábricas en Bangladesh, etc.- y las nuevas formas, muy modernas, que son más bien una especie de autoexplotación, un desdibujamiento de la línea entre tu trabajo y todo lo que esta fuera del trabajo”.

La industria de la moda en Francia está muy ligada a la identidad nacional. “Quien no visita París regularmente nunca será realmente elegante”, escribió Balzac en 1830, y es una imagen que el centro comercial de lujo del mundo está deseoso de mantener. La nueva tienda insignia de Louis Vuitton, en Place Vendôme, por ejemplo, habita un edificio diseñado por el arquitecto favorito de Louis XIV, Jules Hardouin-Mansart, que ayudó a diseñar el Palacio de Versalles. Para comprender el alcance y el poder de la moda, explica Mensitieri, mire el desfile de diseñadores que el presidente Emmanuel Macron invita al palacio del Elíseo. “El gobierno es muy consciente del poder económico y simbólico de la industria”, dice. Si la película Zoolander resume las ideas del público en general sobre la moda en otros países, “En Francia, decir’trabajo en moda’ es algo extremadamente importante”.

Para relacionarse adecuadamente con sus entrevistados, Mensitieri tuvo que aprender la etiqueta: “Cuándo decir ‘cariño’, cuándo callar. Decir ‘no’ no está bien. Sí’ puede significar cualquier cosa. Y hay una especie de adicción a esta adrenalina, a este prestigio, a esta idea de ser excepcional. Hablo en el libro sobre ‘el premio mayor’ – el ganador se lo lleva todo. La economía de la esperanza, la llamo yo. Tal vez yo sea el siguiente, aunque las estadísticas te dicen que es poco probable que lo hagas. La moda está colonizada por la proyección deseable. Nunca estás presente, porque mañana será mejor. Es una forma adictiva de pensar”.

Sus entrevistados hablan mucho de las personas y de la necesidad de inventar una si quieren tener alguna esperanza de éxito. Una modelo abstemia describe cómo su agente le dijo que fuera más “rock’n’roll”, que usara chaquetas de cuero y que fuera vista en ciertos bares bebiendo cerveza. Un maquillador asistente describe los berrinches que su famoso jefe hacía si sus capullos de algodón verde favoritos no estaban colocados en un cuadrado perfecto.

Jean Paul Gaultier ha hecho caso omiso de las afirmaciones de Mensitieri, pero muchos trabajadores creativos se han puesto en contacto con ella para contarle sus experiencias.
Jean Paul Gaultier ha hecho caso omiso de las afirmaciones de Mensitieri, pero muchos trabajadores creativos se han puesto en contacto con ella para contarle sus experiencias.

“Lo que es sorprendente es que los trabajadores lo justifiquen. Dicen:’Oh, pero es un genio. Eso es lo que hacen los genios”. Un diseñador al que entrevisté trabajaba para una empresa de lujo, vanguardista y conocida. Vistió a Lady Gaga, y así sucesivamente. Trabajó en la empresa durante cinco años, diseñando las colecciones para hombres y mujeres con un tercer empleo en la producción. Se le pagó el salario mínimo. Cuando ella hablaba de ello dijo: “El director creativo, fue mi mentor, fue como un padre para mí, fue un genio.”” Mensitieri llama a esto “la glamourización de la dominación” – el héroe que pones en un pedestal mientras te explota. “El mayor objetivo del neoliberalismo es la individualización de la dominación estructural; todo lo dejas en un nivel interpersonal y subjetivo”. Fue sólo cuando la mal pagada diseñadora dejó su trabajo debido al agotamiento que la burbuja estalló. Parecía confundida cuando le dijo a Mensitieri: “Ganaba 13.000 euros al mes, pero yo ganaba el salario mínimo. Sólo 100 euros al mes más habrían marcado la diferencia para mí. Pero él no me los pagaría”.

“Comienza en la escuela de moda”, dice Mensitieri. “Los estudiantes saben que serán explotados, pero no se ven a sí mismos como explotados.” La profesora Angela McRobbie, de Goldsmiths, especialista en nuevas formas de trabajo en la economía creativa, que enseña teoría feminista, género y cultura popular, explica: “La moda francesa no tiene algunas de las raíces ni los nervios que tiene la moda británica. Es mucho más corporativo y pesado. Mientras que la teoría crítica se enseña en las escuelas de moda aquí o en los Estados Unidos, en Francia no hay nada de eso”. Fue McRobbie quien invitó a Mensitieri a hablar en la Society of Arts, en Londres: “El suyo es un libro muy importante”, dice.

¿Quiénes, entonces, son los explotadores? LVMH, líder francés del mercado mundial de artículos de lujo, posee 70 marcas de moda de lujo, entre ellas Louis Vuitton, Christian Dior y Fendi. Sus beneficios netos aumentaron un 41% en el primer semestre de este año. Los dueños de las grandes marcas ganan miles de millones. Alain y Gérard Wertheimer, que son dueños de Chanel, cobraron un dividendo de 3.400 millones de dólares el año pasado – cuatro veces las ganancias de la compañía. (Otra paradoja es que las personas que trabajan en el sector comercial y de marketing de la industria tienden a recibir una buena paga, o al menos en línea con otras empresas de su tamaño). Más adelante en la cadena, ¿qué pasa con las responsabilidades de los mejores diseñadores, cuyos salarios anuales pueden ascender a millones? Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel, tiene un valor neto de 200 millones de dólares. Seguramente un diseñador bien pagado está tomando una decisión moralmente cuestionable al no pagar más a los trabajadores. Mensitieri libera a los diseñadores de este punto. Son parte de un sistema más amplio, dice, no depende de ella hacer juicios morales. Es desalentador escuchar que, a pesar de los grandes elogios que Mensitieri ha recibido en privado, incluso de diseñadores muy conocidos, “Nadie ha dicho: “Sí, ahora voy a pagar más a mi personal.””

No son sólo las personas que trabajan en la moda las que pueden reconocerse en estas descripciones. Es una escena similar en todas las industrias creativas y en el mundo académico, dice Mensitieri. También hace una buena comparación con el sector de la beneficencia, en el que, según la opinión generalizada, “hacer el bien” es incompatible con una buena remuneración.

Si su teoría es cierta, ¿cree que hay esperanza de reforma? “Si quieres cambiar las cosas, tienes que mirar más allá de la moda, o de la industria en la que estés, y hablar con personas de diferentes campos que trabajan en las mismas condiciones”, dice. “No soy una persona optimista, pero hay cosas interesantes que están sucediendo en la periferia. Hay un fuerte movimiento contra la moda en el Reino Unido y, en Francia, los modelos están trabajando juntos para mejorar las condiciones de trabajo”. Es un consejo que algunas personas que trabajan en la industria de la moda pueden no querer escuchar. “Tienes que empezar a colaborar, lo que es un pensamiento casi herético en la moda. Tienes que dejar de pensar en ti mismo como alguien especial”.

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